入国手続き

世界第二の大きさとされるビクトリアの滝はジンバブエとザンビアの国境にある。
航空機のタラップから降り立と、飛行場の建物は外観と違って全く鄙びた小さな平屋だ。ここジンバブエの入国に際しては、少々難しさがある。外来客は総て、蒸し暑いこの平屋の中で足止めされ、ここで入国査証を取得しなければならない。
グループは少し人数が多いと、スタンプ押しが面倒なのか個人旅行者の後回しにされてしまう。一人45米ドル（2回出入出来る）も払うというのに、実に面倒くさそうに担当同士、お前やれ、お前やれとパスポートを回し合っているのである。
しかし、不思議なことに、査証をおろして貰うのを待っている私以外の団員達には、床に無造作に並べてある「トランクを持って外に出ろ」と云うのだ。
パスポートも無く、ビザも未だなのに邪魔だと云わんばかりだった。

久しぶり「ジョージ」

小一時間もかかって漸く入国査証を取り付け、屋外に出た。団のメンバーとガイドの「ジョージ」が痺れをきらしていた。ジョージは5月に来たときに会った面白い人なつっこいショナ族の男である。そしてよく見るとかなりハンサムで今年の秋、結婚するのだと云う。彼は英語でしか我々にはガイド出来ないのだが、日本語の歌をたくさん知っていて、話の合間に良く歌ってくれる。これらの歌は、ほとんど日本から一人、二人で訪れるお客様に教えてもらったのだと云う。英語を余り解さない日本からのお客様には一体どう対応しているのだろうか。これらの日本の歌が武器となって、歌いながら意志疎通をはかっているのだろうか。

ジョージは話す

「ジンバブエや今夜から泊まるホテルのあるザンビアは、南アフリカと違って黒人の国だから、何処へ行っても黒い肌の人で一杯だよ。」
　「でも、皆良い人、優しい人ばかりだよ。ちっとも恐ろしくなんか無いよ」
　「昔、11世紀ころ、ここにムタパ王国がバントゥ語族のショナ族とロズウイ族の連合王国として造られたのが始まりでね」と言って言葉を切った。「それ以前は皆さんが知っている、ホッテントットやブッシュマンが土着民として住んでいたんだ」と話を続けた。「その後、たくさんの変遷があって、1979年にロバート・ムカベ（ジンバブエ・アフリカ民族同盟を率いて、初代大統領になる）がロンドンのランカスター・ハウスに赴きイギリスと協約を結んで、ショナ族を中心とした現在のジンバブエが出来たんだ。つまりそれまで植民地（ローデシアの一部としてイギリス人の統治下にあった）のようであったものから完全に独立したのですよ」と話を終えた。
　このような話を聞きながら、ヘリポートへ向かった。ヘリポートへは、ほどなく着いた。ビクトリアの滝を先ず上空から全体を見て、そのあとで、ザンビア側・ジンバブエ側、両方の地上からゆっくり見極めようという考えなのである。

ヘリコプターで空から滝を見る

上空より
夕日

世界第二の大きさとされるビクトリアの滝はジンバブエとザンビアの国境にある。

ダイヤモンドが取れるキンバリーあたりでは、5時頃が夕暮れだった。飛行場を出たのが5時一寸前だったので、夕暮れが早く迫ってくるのではと内心気が気ではなかった。
しかし、ジョージが「9月の日暮れは6時15分過ぎで問題ないよ」というので一寸安心した。だが考えてみると、5人乗りのヘリ1機に15分間隔、4交代で乗るのだから時間がかかるのではと、やはり心配なことには変わりない。

リビングストン島や幾つかの島が川の中に見えるが、多分プリンセス・ビクトリア島の上であったろうか、かなり大きな島だ。眼下の低木林の中に象の群が見えた。
20分ほどの飛行でヘリポートに戻り、地上に降り立つと、空を赤く染めながら真っ赤な太陽が地平線に落ちてゆく。サビ・サビの夕日より大きく見える。待合室に戻ると、前に飛んだ皆から「飛行時間がもう一寸長いと良いのに、せめて滝の上で2回くらい旋回してくれれば良い写真がとれるのに」と訴えられた。もうすっかり夕闇があたりに立ちこめてきた。

ザンビアへ陸路で向かう

ジンバブエからザンビアへは、陸の国境を通らねばならない。ジンバブエ側の係官は終始にこやかで簡単に出国の手続きが終った。ザンビア側での手続きはそうは行かなかった。今夜から泊まる「リビングストン・ホテルから事前にビザの申請が出ているはずですが」とジョージが係官に云うと、ニコリともしないで、物憂そうに腰をかがめてリストの束を探り、やおら1冊を取り出して机の上に無造作に放り上げた。ぱらぱらと頁をめくり「リストの中には無いよ」と係官はそっけなく云うのだ。係官になにか話かけられる度に、ジョージは「サー」付けで受け答えし、「私が探してみます、お手を患わしては恐縮ですから、係官様」とファイルを手渡して貰い、記載してある名簿の中に私達の名前を懸命に探す。名簿はランダムに名前が並べられてあり、団体名などは記載されていないのだ。やっと探し当てて相手の機嫌を損ねないように説明する。「この人達がそうだと思いますが、印を付けておきましたのでパスポートと照合してみて下さい。係官様」とジョージは細心の注意を払い顔色をみながら、機嫌を損じないようにお願いする。
　国境からホテルまで僅か20分くらいの距離のところを、入国管理事務所で随分時間をとられ、1時間以上かけて通過したのである。観光を推進していながら、ここでも客扱いはしてくれていないのが不思議である。

闇に浮かんだ白いホテルの佇まい

ザンビア側にあるロイヤル・リビングストン・ホテルは2階建てで、8部屋づつある離れ屋風の建物が新月の闇に幾つか浮かんでいた。中に入ると部屋は広く、洗面所とバスルームがたっぷりあってほっとした気分になる。
ベッドの上に蘭の花びらがまかれてあって良い香りが部屋一杯に拡がっていた。男二人の部屋なのにだ。なにしろここのネームリストにはミスター＆ミセスになっているからだ。日本から送ったローマ字のリストでは、彼らは日本人の名前も名字も判別出来ないのだろうか。あるいは、男同士が同室なんて考えられなかったのかも知れない。私の名字がいつのまにかミドルネームになっていて、同室者の名字がその後に続き、ご丁寧にミセスがつけられて「Hideo　TAKAGI　IZUMI　Mrs.」となっている。
その話を聞いた皆は、新婚夫婦と間違えられたのではないかと盛んに冷やかすと「俺はオカマじゃないよ」と同室者はむきになった。
食堂はオープンエアーのテラスで遅い夕食を摂った。ここから明かりに照らされた大きなプールやバブーン（ひひ）がとび跳ねている広い芝生と、光を受けてカクテル状の波が光っているザンベジ川が望める。朝はどんな眺めになるのだろう。

ザンビアにひろがるビクトリアの滝

ザンビア側の滝

朝、ザンビア側の滝に出掛ける、ホテルから10分ほど歩けば滝の入り口だ。入場料を払って中に入る。滝の音はあまり聞こえない、5月に訪れた時は名前の通り、轟音が鳴り響き渡っていたのだったが。
ザンビア側の滝は「東滝」と呼ばれ、740mの滝幅である。水量が少なく、今は白糸の滝になっていてちょっと寂しい。滝壺に沿ってジンバブエとザンビアの国境を分けている川の突端・ナイフエッジという場所まで行くと、ジンバブエ側のレインボウ滝が間近に望める。レインボウ滝は水量がやや多く水しぶきをあげ、その上に美しい虹がかかっている、写真の被写体にはもってこいだ。ザンベジ川は地面の第一の裂け目に落ち、滝となっている。落ちた水は第二、第三の裂け目を縫って流れ下っている。第一と第二の間にビクトリア大橋がかかっていて、その中心にバンジージャンプが出来る場所があって人だかりがある。昨夜時間をかけて渡って来た、国境を分ける橋である。

ジンバブエ側からの眺望

公園の入り口にある小屋の中に公園の全体図が掲げられてある。そこの前に皆を集め、ジョージが説明をする。「地図の上部に、モシ　オヤ　ツンヤと書かれてあるでしょう、土人の言葉で雷鳴の轟く滝という意味なんです。」「イギリスの伝道師でアフリカ探検家だったリビングストンが女王の命を受け、南アフリカにやってきて各地を探検していたのですが、その途中1855年にこのあたりにやって来ると轟音が聞こえ、音を頼りにこの滝を発見したんです。そしてその素晴らしさに眼を奪われ大いに感動したんです。この喜びを本国に伝えようと、発見した記念にビクトリア女王の名を滝に付けたのが今日に至っているんです」「そして彼は、探検と伝道を続けながら北上を続けていったんです」などと話をする。と、物知りの同室者が側から「そうだ、リビングストンはその後、アフリカ中部で行方不明になったんだよな、そして確か、アメリカの新聞記者スタンリーがタンガニー湖畔ウウジ近くで彼を発見したっていう話を子供時代に読んだ本で覚えているよ」と付け加えた。
リビングストンの像の前には、デビル滝があり、今回は水こそ被らなかったが豊富な水が滝壺に落ち、水煙を舞い上げ、その上に美しい虹を浮かべていた。滝に沿った遊歩道を歩くと小路は低木を縫って続き、ところどころでインパラ、クドゥやウオーターバックなど鹿の仲間が顔を出す。
メインフォールはさすがに大きい。水煙が多量に上がっていて覗けなかった滝壺を、レインボウフォールで今回は見ることが出来た。なるほど、滝壺までの落差が高いなあと感嘆した。もし、これが5・6月の水量豊富な時期だったら、滝壺から巻き上がった水を嵐の中にいるように浴びて、全く見ることが出来なかったのだからこの時期に来て、滝の総てを見ることが出来た感じがした。

アフリカン・クイーン号

ザンベジ川クルーズ

河馬

アフリカン・クイーン号はザンビアのロイアルリビングストン　ホテル宿泊者専用の観光船である。
　船は二階にもデッキを持ち、一階には中央部に机が置かれ、暖かい食べ物の入ったスパンがおかれている。デッキの一角にはバーカウンターがあってちょっと洒落た双胴船である。船縁には適当に椅子とテーブルが配置されている。皆、手に手に飲み物を持って、思い思いの場所に陣取ってクルーズの出発を待った。船はサンセット・クルーズと名打たれ、ザンベジ川を遡りながら、点在する島の川岸に現れる動物達や、川面に見え隠れするカバやワニを観察しながら沈む大きな夕日に浸るのが目的なのだ。

サファリ・ゲームと同じように、見張りが動物を見つけ、船を近づけて観察しやすいようにしてくれる。やはり、象が大きいから直ぐ見つかる、クドゥの群れやイボイノシシの群が現れる。水面にさざ波が立っている、カバだと船乗りが叫ぶ。4〜5頭のカバが水から鼻を出しているのが見えた。
「カバは、通常寿命が40年位、大きさは5トンくらいまでになります。水中に潜れる長さは普通3〜4分で、潜っては鼻を出し、又潜るということを繰り返しています。長い時には30分も潜っていられるのですよ。でも、かれらは草食動物で、岸辺にそれぞれ縄張りを持っています。縄張りは糞をまき散らして決めるのです」とアナウンスされる。

ワニが見えるぞ

ジンバブエとザンビアを分けるロングアイランドの岸辺に「ワニ」が見えると見張りが指さす、眼をこらすが、一向に見えない。すると物知りの同室者が叫ぶ「ほら、鳥が見えるだろ、あの鳥はワニチドリと言って、ワニの背中を歩き廻ったり、歯にたかった虫を食べる寄生鳥だよ！だからあの下の、まるで丸太のように横たわっているのがワニさ」。皆感心して聞いている。
川を遡り、ロングアイランド島を一周したころ日が落ちてきた。待望のザンベジ川に落ちる夕日の見物が始まる夕日が次第に落ちてゆく。この時期の太陽は5月の太陽に比べるとやや小さい。太陽は次第に赤みを増し、空や水を静かに照らす。赤く染まった雲と水、通りすがった小舟がたてた、細波の波紋を夕日が照らす。白い月が東の空から太陽を追いかけて現れる。赤い光と白い光が、きらきらと波紋の上で小さく交差する、神秘的な光景である。船が陸に近づくころ夕闇のとばりが一面を包んだ。

朝食のテラス・レストラン

早くから眼が醒め、相棒と身支度をして表に出る、今日も良い天気だ。庭に廻ってみると、芝の緑が美しい。木立の合間にハンモックがつり下がっている、一体誰がその上で休むのだろうか。バブーンが飛び跳ねている庭伝いにレストランに向かう。
空気が澄んでいて美味しく、都会とはまるで違う。レストランに着いてパラソルが開いているテーブルに座る。太陽は未だ清々しく熱を感じない。芝で覆われているここの庭園は広く、昨夜月光を浴びてきらきら光っていたザンベジ川の流れがその向こうに見える。プールではヨーロッパ人の夫婦が泳いでいる。静かな時の流れに身をゆだねていると心底から幸せを感じる。ボーッとしていたが、ウエイトレスの声で吾にかえった。
メニューを見ながら注文をする。コーヒーとグアバジュース、目玉焼きとトーストをと云う。ウエイトレスは分かりました、すぐお持ちしますが、と云いながら室内を指して「あちらに、果物やその他いろいろなものが取り揃えてありますから、併せてお好きなものをお取りになって結構ですよ」と云う。
朝食をゆっくり食べていると、仲間が段々にやって来て思い思いにテーブルに着いた。
今回私たちが訪れた南アフリカの中では、サビ・サビやビクトリア・フォールズの滝などは、大自然の中に私達を優しく包み込んでくれる場所である。悠久な自然の中に身を置いていると命が洗われるような気がして、このままずっと包み込まれていたいなとつくづく感じる。アフリカを訪れる人には、慌ただしい旅ではなく、何日か余裕をもって、ゆっくりした旅で訪れた方が良いとお勧めしたい。

驚いたヨハネスブルグ空港

新しい国内線との距離は200mほどあるが国際線との距離はそう苦にはならない。チェックイン前の免税申請カウンターはシステムがしばしば変更になるが余り面倒だとは感じない。国内で買い物をした際払った税金を還付してもらう手続きなのだ。
チェックインの前にスーツケースのレントゲン検査を受け、パスポートと航空券を提示すればボーデング・パスをくれる。そこからが問題が起きたのだ。

手荷物検査官のところでとんだ事件が

出国カウンターを過ぎると手荷物検査がある。ここが鬼門だったのだ。旅行中私はカメラ・バッグを財布替わりにしていて、ドル現金を購入時の銀行の封筒ごとその中に入れて置いていた。
レントゲンを通した反応は皆無だったのに、何故か係官がカメラ・バッグに手を突っ込んで現金封筒を見つけ「持ち込み時にこの金を申請したか」と聞いてきた、勿論、入国時に書く入国カードの裏面にある所持金欄に記載したのだが、複写式になっていないからコピーは当然返してくれていない。
「入国時に申請をしたが、受け付けたコピーは貰っていない」と申し立てると担当官は改まった調子で「そんなことは無いはずだ、別室で検査する」というのだ。しかしそう云いながらでも係官の目の動きは私に何かを訴えている。
ようするに「金をくれ」ということだと、ズボンのポケットにあった使い残しのドルを渡すと、素早く自分のポケットにしのばせて[OK]と通してくれた。
やれやれ、私が皆を世話していた様子を彼は添乗員だから金をもっているのではと目を付けていたのだろうか。

ところが、である

手荷物検査を終えた仲間が、免税申請で認められた書類を手に、現金化するため行列に並んでいた。その先を見ると、書類に従って計算をして小切手を発行しているところなのだ。出来上がった小切手を受け取ってから銀行の窓口で改めて現金にしなければならない、ややこしいシステムになっている。いやはや時間のかかることである。
列に加わっていると、一人の女性が近づいて来て「ちょとちょっと」と私の袖口をつかみ近くにあった女性用トイレに連れ込もうとした。咄嗟にカバンを仲間に預け、引っ張られてゆくと、トイレの中で「さっき、男の係官にお金を渡したでしょう、私にもちょうだい」と云いながら自分の口を手で押さえながら、「シー、口を利かないで、黙って早く、早く」と云うではないか。
驚いた、完全に二人ともグルになっている。仕方なくポケットを探り、今さっき友達から返してもらったばかりの20ドルを渡すと解放してくれた。
ヨハネスブルグの出国手続きの際、手荷物検査官には気をつけなければ駄目ですよ！この様な係官ばかりではないでしょうが、気を付けるに越したことはありませんよ！
ポケットにたくさんお金の入った財布や、カバンにたくさんお金を入れて置くと危ないですよ！
私は40年もこの仕事をしているけれど、このような経験は初めてだった。

アンテロ－プ（羚羊・カモシカ類）

トピ（アンテロープ）
バブーン（ヒヒ）の群れ

　インパラはどこでも群れを作っていた。いつもちょっと小高いところに見張りでもしているように立っているトピ・ビ－スト。これと良く似ているけれど茶色で腹が薄白く角が鍵状に上を向いているハ－テ・ビ－スト。お尻が丸い白毛で覆われているウオ－タ－バック。小鹿のような身体に綺麗な黒い横線の入ったスマ－トなトンプソンガゼル。このガゼルより一回り大きくスカイラインのような線が入っていない茶色のグランドガゼル。1頭だけ飛ぶように枯れ草の上を駆け抜けたデックデック等、車の走る道を挟んであちらこちらで見ることが出来た。

子象のかわいい仕草

象の親子

　マサイマラでは、象は2〜3頭が遠方の塩湖の中に見えていたし、マラ川の畔の茂みに7〜8頭の群れと突然遭遇したこともあった。アンボセリでは大群が沼で水浴びをしている姿を楽しめた。マニャラ湖畔の森の中で群れを見つけた時は皆興奮した。茂みから出てきた象たちは私たちの車の直ぐ後ろを通り抜け、砂場に出て、しきりに砂を鼻に含んで身体に振りかけ始めた。子象は痒いお尻を倒木にしきりに擦りつけていた仕草がとても可愛かった。
「茂みにはたくさん虫がいて、肌を刺されて痒いから茂みから出たら砂をまぶしたり、ああやって倒木に痒いところをこすりつけているのさ」とミンディが説明した。

クロサイ

望遠でとらえたクロサイ

　マサイマラではこんなことがあった。ジョセフが何かを見つけ、双眼鏡をダッシュボ－ドから取り出して「クロサイがいる。見てご覧」手渡された双眼鏡で探したが、私には見えなかった。同乗していた他の二人は双眼鏡で見ながら「見える、クロサイだ～、角が見えるよ～」と叫んでいた。私は、随分、目が悪くなったもんだなと実感させられ、老いを感じて落ち込んでしまっていた。だいたいクル－ガ－と違って、なかなかサイを見つけることがマサイでは最近難しくなっているようだ。

キリン

縞模様に特徴があるマサイキリン

　キリンは所々に対でいた。マサイキリンで模様がアミメキリンに較べるとはっきりしない、ツタの葉模様だという。
　マサイマラやアンボセリ、ンゴロンゴロでは群れも多く見ることが出来た。木の葉を食べているところや首を互いに擦り合っている情景などもかわいらしかった。子供のキリンも多くいた。出産が終わって、子育て期に入っているのだ。
　色黒のキリンが1頭いた。「黒く色が変わって見えるのはもう年取ったキリンだよ。群れから離れてただ1頭、死を待っているのだよ」ミンディが言った。人間と一緒だ。年を取って皺が増えて身体の線が崩れてくると死と対決するようになる。「我々と一緒だね」誰かが呟いた。

ジャッカル

ジャッカル

　ジャッカルが1頭、私たちの車を出迎えるように、道にたたずんでいるのに出会った。ジャッカルって大きくどう猛かと思っていたが、1m弱くらいの足長で尾が体長の三分の一くらいのスマ－トな身体をしたかわいいものだった。背毛が黒く「背黒ジャッカル」というのだそうだ。「オ－カミやコヨ－テと同じ仲間で、全くどう猛ではなくて小動物や昆虫類を食べているのだ」とジョセフに教えられた。

夢みていたオカバンゴへ

NHKの地球プラネットの番組でボツワナにあるオカバンゴを強く印象付けられた私は、どうしても自分の目で訪れてみたかった。
11月の末、遂に機会を得て南アフリカのヨハネスブルグ（現地ではジョハネスブルグと読んでもいる）から44人乗りのHAVILLAND--DASH8-300で首都ハボロ−ネに向かった。40分余りの飛行時間で到着した首都の玄関は、こぢんまりとしていてまるでロ−カル空港のようであった。しかし空港舎屋前の広場は整備され緑の芝生や色とりどりの花が咲いていた。土の色、緑の芝生、黄色や赤紫の花々が蒼い空とマッチしてとても美しかった。

アカシアの花

タイのゴールデンシャワーのような黄色い花を一杯に付けた木とその合間にひっそりとジャカランダがシーズンの終わりを告げる赤紫の花と種子を付けていたのが印象的だった。
　「あの黄色い花はなんて云うのだろう？」「いやあ、花の名前は苦手なんですよ」同業の仲間でも当てにならない。通りすがりの土地の人に聞いてみる「アカシア」と確かにそう聞こえた。「本当？アカシアっていう花は白じゃあなかったっけ」帰って調べてみるとアカシアは、もともとアフリカやオーストラリアなどの熱帯〜亜熱帯地方のもので、種類はとても多いと分かった。日本や中国のアカシアは「にせアカシア」と分類されている。

マウン空港からチャーター機

ここで更に40人乗りくらいの小振りな飛行機に乗り換えて、オカバンゴやカラハリ砂漠へ向かう拠点、マウンに向かった。マウンはハボローネの北北西932kmに位置していて、観光の拠点になってから急速に発展している。1時間ほどで到着し、更に此処で14人乗りのセスナに乗り換えた。
　「荷物は12kgの範囲に押さえ、ソフトバッグに入れてください」ハボロ−ネを出る時うるさく云われたが、なるほど荷物の収納口が小さい小型機では致し方ない。オカバンゴデルタで生活している人たちやロッジの必需品も、同じ飛行機で同時に運んでいるのだ。

乾期の地表

本当にフィルムで見た通りのデルタなのだろうか。窓から見える大地は湿地帯どころか、乾いた大地にところどころ赤茶けた緑が島のように点在しているだけだ。なあんだとやや失望しているところに、小さな沼や干上がった河岸をみせている澱んだ川が目に入ってきた。雨期に入ると一帯が水浸しになるに違いないと目を閉じ、NHKの映像とだぶらせながらその光景を頭に浮かべてみた。
私たちは35分ほどで滑走路に降り立った。飛行場ではなく滑走路だから当然建物類は何も無い。そうだ、ここはただ赤茶けた緑の葉を付けたアカシアの林がところどこにあるサバンナなのだ。強烈な太陽光線を遮ってくれているのは、これらの木の葉っぱしかない。

日本から20時間？

外気38°Cから逃れるように木陰にサファリー4駆が停まっていた。ここまで一気に飛んだとしたら約20時間足らずで着いたことになるが、実際は香港で乗継ぎに2時間、ヨハネスブルグで1時間半の待ち時間を費やし、ハボローネで1泊しているのだ。更にマウンで1時間半の乗継ぎ時間は必ず必要でもある。最もヴィクトリアフォールズに近いカサネ空港からマウンに向かう方法もある。

オカバンゴ湿地帯

ここに雨期ともなると大量の水がアンゴラからオカバンゴ川に流れ込み、溢れ出てこのカラハリ砂漠を覆ってゆく。と云うとオカバンゴはカラハリ砂漠の一部なのかな？ それともカラハリ砂漠がオカバンゴの一部なのだろうか。湿地帯の広さは東京都の約7倍にあたる16000km²もあると説明を受けてもどのくらいの広さか分からない。日本の国土の1/25、関東平野の1/2と云われてみるとなんとなく分かってくるような気がする。 そのようにして溢れ出た水は扇状に広がり、湿地や芦の河床、小川、氾濫原を形造るのだそうだ。空から眺めた地図状に見えた地上の縞は、乾期に干上がった水跡だと分かった。乾期の湿地帯面積は9000km²に縮まってしまうと聞いた。なるほど雨期空けに訪れさえすれば、地球プラネットの映像と同じ光景を見ることが出来るのだと一人合点したが、それが何月ならば一番良いのかが気に懸かった。 たくさんの動物たちはこの土地の1/3ほどに住んでいて、食や水を求めてそれぞれの縄張りの中を動き回っているのだが、カラハリ砂漠とも同じ生息圏になっているそうだ。

サバンナを走る

サバンナを走る四輪駆動車は軽快に走ることは出来ない。なにしろオフロードは走れないので、毎日のように走る車輪で掘り返された草地から砂地が露出しているので、左右にローリングし、上下にジャンプする走行になってしまう。時速はたった20〜30kmでも揺れは覚悟しなければならない。

オカバンゴの動物たち

それでも左右に現れる動物たちに夢中にさせられて、揺れを忘れてしまう。サファリカーには私たちの他、ドライバーが1人しか乗っていないから、私たちが目を皿のようにして、動物たちを探すのである。ドライバーは低い位置で運転しているので、私たちが「ほら！右に犬みたいなのが一杯いるぞ」ややあって、ドライバーが指さす方向で探し当て「あれは、珍しいよ！アフリカン　ハンティング　ドッグって云うのさ。ここ2ケ月くらい、走っていても見ていなかったよ」と云う具合である。数を数えてみると、19頭はいた。 本当に、オカバンゴのサバンナやブッシュに現れる動物たちは、ほとんど大きな群れをなしていた。主な動物たちは、スプリングボック、インパラが圧倒的に多い。次ぎに象だ。キリンに縞馬、ヌー、ワイルド　ハンティング　ドッグ、ワーソグ（イボ・イノシシ）、カバなどが3番目である。他にクドゥ、ゲムスボック、ウオーターバック、プク、など鹿の類が多い。チータ、ハイエナ、だって見ることができたが犀やライオンには全く出会えなかった。1回や2回のゲーム・ドライブでは駄目なのかも知れない。

南アクルーガー動物保護区との比較

クルーガーの私有動物保護区サビサビでは、レンジャーが二人乗っている。1人はボンネットの先にしつらえられてある椅子に銃を持って座り、動物たちを探索するのだ。ある時は、大型動物の新しい足跡を見つけて車を止めさせ、ドライバーの同僚と動物の種類、歩いて行った方角などを検討しあって車を進めて行くのだ。そこで乗っている人たちとレンジャーの一体感が生まれていたのだが、此処では、そのスタイルでなくとも動物が団体で生息しているから、走りさえすれば良いということなのだろうか？ でも、もう一台は、私たちが見たチータを見ていなかったのだから、やはりレンジャーが足跡や糞を追っかけて動物を見つけるスリルを味わわせてくれる方が、動物やレンジャー、お客さんと一体感が生まれて面白くなるかも知れない。

夜空に浮かぶ南十字星

地平線に浮かぶ小さな森の中に、太陽が最後の光を残して沈んでいった。やがて空は一瞬茜色に染まると森は薄明かりに照らされて影法師となり、次第に暗闇が訪れる。上空を見上げると星が瞬き始めていた。 夜が更けて行くと、星がだんだんに大きくなり頭上に重たく輝いてくる。12月の南十字星は頭上近くの西側に輝いていた。 シャレー（バンガロー）に戻っても、開け放たれた窓（網戸になっていてガラスや壁は無い）から星が見えている。ベッドに横たわって星を眺めている内に何時しか夢の世界に引き込まれてしまう毎夜だった。

モコロと首飾り

モコロという木をくり抜いた丸木舟に乗った。船頭さんを入れて3人しか乗れない上に身動きがよく出来ない。ううかりすると、ひっくり返ってしまいそうで恐る恐る乗っているかんじであった。芦の茂みをかき分けながら、睡蓮の白やピンクの花が浮かんでいる静かな沼を滑るように走って行くと、座禅を組んでいるような気分になってくる。時折その静寂を破るようにカバが「グワー」と声を挙げ、夢想の境地からふと我に返させられる。日が西に傾き水面が茜色に染まり始めると、睡蓮の葉が同調した色に変わってくる。なんとも云えない静けさの中に、船頭さんの姿が溶け込んで一服の絵となってしまった。船頭さんは、睡蓮の花を茎から手折ってやがて上手に首飾りを作り上げ、同乗者の女性の首に掛けた。彼女は心の籠もったペンダントをぶら下げ、ダイヤモンドより素晴らしいと、誇らしげに胸を張り、夕陽を浴びながら感極まっていた。

夢は膨らむ

私たちはここでたった2泊しかしなかったが、6週間の予定でボツワナを廻っている3人の家族らしい年輩者たちがドイツからやって来ていた。 食事をとりながら話を聞くと、一番若いご婦人が「アフリカは動物との出会いも良いけれど、この自然と静寂さが良いのよ。エツァやトゥリに行ったことがありますか？ 素晴らしいですよ！ 景観がまたここと違っていますことよ。ここのシャレーにも3泊して自然に浸りながら、どんな動物たちとの出会えるかを楽しみにしているわ」と答えてくれた。日本からは遠くて高価な旅費だけれど、ヨーロッパからの旅人のように十分時間を取って来てみたいものである。もう一人の自分を捜しに。

出会いの日

朝7時まぶしい太陽の光に眠い目をこすって起きあがった。窓を開けると都会では見ることのできない空の青い色が一杯に広がっていて、東京では感じる事がない特別な空のような気がした。

そういえば今朝は待ちに待ったマウンテンゴリラとの出会いの日だ。手早く支度を済ませてロビ－に出るとガイドのオマ－ルさんが満面の笑顔をなげかけてきた。「おはよ～、今朝は8時集合だよ。トレッキングに出掛ける場所までは車でまいります。歩きやすい靴をはいていますよね」ホテルの前には6人乗りの天蓋が開く4WDが待っていた。

ホテルから車でほんの2〜3分でツア－の集合場所に着いた。
ここでゴリラに会う心得を聞いた。毎日56名だけが探索ツア－に参加できること、7班に分けて、グル－プは最大8名までだということ、ゴリラのファミリ－はだいたい12〜3頭からなりたっていること、7mほどの距離までしか接近出来ないこと、出会ったらに大声を出すなどしてはしゃがないこと、くしゃみなどは後ろ向きに出来るだけ小さい音でやること、草花や植物は手折らないことなど10分ほど話が続いた。聞いている内にだんだん心が高揚してきて、まるで恋人にでも会いに行くようにわくわくと落ち着かない気分になってきた。

徒歩で山間に入る

銃を持ったレンジャ－2人と2人のガイドに付き添われて、ここから徒歩で向かうのだ。銃を持っているレンジャ－が付き添うということは危険があるというのだろうか。オマ－ルさんにゴリラと出会える場所はグル－プメンバ－の日頃の行いにかかっていると牽制され、一同顔を見合わせた。ある組は2時間も3時間も山間を彷徨しなければならないこともあると脅かされ、そんなに出会いは難しいのかと次第に不安に包まれてきた。と、にやりとしながら一般的には1〜2時間の間に出会うことが出来るとつけたしたので、足取りが少し軽くなった。

竹林から密林に入る

農家の間を縫って30分ほど歩くとやがて密林に入った。バナナや竹、幹の太い闊葉樹につたのようにからまった木が奔放にのびていて、時折行く手を塞いでいた。アカシアの木だったろうか？

密林の中はアップダウンのある道が続いていた。先頭に立って山刀を持ったガイドが邪魔になる木の枝や足下の草木を削ぎ払って歩きやすいようにしてくれていた。頭を覆うような木々に気を取られていると足下の泥濘にくるぶしまで足を取られてしまう。いつもはこんなに泥んでいないのだそうだが、昨夜降った雨のせいだという。猛獣が現れても大丈夫なように銃を持ったレンジャ－が前後方から目を光らせていてくれるので安心だった。

周到な計画を知らされた

銃を持ったレンジャーと無計画に密林の山間を歩き廻ってゴリラの群れを探すのではない。密林に入って30分ほど歩いたところでオマ－ルさんが「皆さん心配しなくても大丈夫。絶対ゴリラのファミリ－に会えるから・・・。早朝からトラッカ－と呼ばれるスペシャリストがゴリラのファミリ－を追ってだいたいの居所を無線で知らせてくれてあるのですよ。でも、ゴリラはその場所にいつまでも定着しているのではなくて殊に夜間や早朝は移動するので、このように歩いている間も無線で居場所に誘導してくれているのですよ」と励ますように語りかけた。

こんな密林の山間でも、中継基地やポ－ルがなくても無線は通じるのかな？サファリ－カ－同志が無線で知らせあえる範囲が確か決まっているようだったこともあって、オマ－ルさんが自信満々に話してはくれたけれど、一概に納得できなかった。

見つけた！ゴリラのファミリ－がいた！

ゴリラの糞
子供を抱いたゴリラ
ファミリー

1時間半を過ぎた頃、密林の茂みを指してオマ－ルさんが唇に指を当てた。
道端の草の上に糞がトグロを巻いていた。「ゴリラが近くにいるよ！」しばらく歩くとオマ－ルさんが静かに右手を上げて前方を指さした。
よく見えないがゴリラの黒い体毛が木々の間に見えた様な気がした。さすがスペシャリストだけあって目利きが早い。更に近づいて私たちは身を低くして地面に膝をついた。いる、いる。こちらを向いて1頭のゴリラが茂みに座っていた。さらに目をこらすと、あちらにもこちらにも、木の上にも、木にまとわりついている蔓のような枝にぶらさがって、くるくるまわっている子供のゴリラもいる。ゴリラの群れが今度ははっきりとこの目で見ることが出来た。小さな子供ゴリラがおどけた格好で遊んでいる。母親が抱きしめているのも見えた。その横に多分ボスだろう1頭の雄らしいのが座っていた。やがて雄のゴリラが近づいてきて胸を叩いた。漫画や映画で見たキングコングの所作だ。

皆静まりかえって凝視している。誰かがカメラのシャッタ－を押した。その音に誘われるように夢中になってシャッタ－を切った。ゴリラは驚く様子も見せずに戯れたり、何かを食べたりしていた。

感動でシャッタ－を押す指先が震えている。今まで経験したことのない感動が心の底から沸き上がり全身を揺すっていた。

大げさに表現すれば、道無き道を切り開きながら1時間以上もゴリラを探して歩き、突然森の中の光明にゴリラたちがこちらを向いて座っていたなんて、報いられたというか、達成感で満たされた歓びは本当にかけがえの無いものであった。トレッキングの終わりに渡された証明書を大切に帰路に着いた。ちなみに、この探索トレッキングはUS$500、充分満足出来るものだった。

マウンテンゴリラとロ－ランドゴリラ

オマ－ルさんはゴリラにつて説明を始めた。「ゴリラには2亜種います。昔は1種類と思われていたけれど、今は生息地によって分けられていて、ロ－ランドゴリラはカメル－ンからザイ－ルの熱帯雨林に生息しています。体毛は赤茶系統で顔はどちらかといえば、丸形です。食物は植物の果実や茎、芽などと昆虫なども食べます。一方マウンテンゴリラはウガンダ、コンゴ、タンザニアとの国境にある山間部に生息しています。好んで食べる食物は野生のセロリ、アザミ、竹の子、シダ類で昆虫は食べません。体毛は黒で、顔はやや面長で見ての通りです。簡単に区別が出来ますよね。ゴリラはオラウ－ンタン科のサルで体長は雄で180cm、雌は、100〜150cmと大きく特に上半身が発達しています。成長した（年取った）雄の背の体毛は次第にシルバ－となりシルバ－バックと呼んでいます」とかいつまんで話してくれた。私は木の上で見たゴリラについて小声で質問してみた。「ゴリラは日中も樹上で生活しているのですか？」「いいえ、だいたいは下草のある地上で生活していて、樹上は寝る時だけです。地上2〜3mくらいのところに寝床を作って1頭ずつ寝る習性があります。たまたま木の上で遊んでいる姿だったのでしょう。胸を叩いたドラミングは人間が近づいたぞと警告を出したのです」と答えた

ルワンダという国...緑溢れる、微風と微笑みの国

首都はキガリ、国の総人口は900万人でその89％はフツ族、11％がツチ族で構成されています。フツ族は農耕族、ツチ族は放牧民とされ、放牧民が裕福で貧乏なフツ族との抗争が絶えなかったのです。ことに100万人の大虐殺とされる紛争で国連が介入したことで世界の人々に知られています。

キガリ郊外の町

山や丘、湖が多く、緑の多い国でアフリカのイメ－ジとはほど遠い感じがします。森林は国土の19.5％でユ－カリ、アカシアやアブラヤシ、竹藪などが主木で構成されています。国土は標高1600mにあり、平均気温は25℃という快適な気候のなかで、1996年以降平和を取り戻した国民は穏やかでしかもにこやかで微笑みを絶やしません。「緑溢れる、微風と微笑みの国」が国のキャッチフレ－ズで訪れる人々を誘っています。国立公園は3つあり、アカゲラ国立公園（東側）、ニュングウェ国立公園（西南西側）、ボルカノ－ズ国立公園（北側）です。そこでは多くの種類の動物たちをみることが出来るそうですが、ライオンや豹などはあまり見ることができません。

地下資源はあまり多くはありませんが、錫、タングステン、金、天然ガスなどで、錫とタングステンがこの国の豊かさを助長する産物になっています。

訪れてみるとあまりにも穏やかで、嘗て大虐殺紛争があったとは思えません。
争いは荒廃だけでは何ももたらさない、平和こそが豊かさと繁栄をもたらすと武器を持たずに説得を続けた人々と、それを聞き入れた人々で現在の国があるのだと改めて知りました。

ルワンダへのアプロ－チ

通常はケニアの首都ナイロビから航空機でキガリに入ります。

一度は見てみたい砂丘群

今回の旅で無理を言って行く先変更をしてもらったのが、ナミビア共和国にある砂丘行きだ。希望通り砂漠の中にあるロッジがとれたというのは日本を出発するほんの数日前であった。

ナミビア共和国とは

ナミビアは大西洋に面したアフリカ南西部にある国である。1990年の3月、それまで統治されていた南アフリカから独立をかちとった。
独立以前から大西洋岸に拡がる砂漠地帯の南アフリカに近い、オレンジ川河口付近でダイヤモンドが採れ、銅、鉛、亜鉛、パラジュ−ムなどとともに鉱業が、独立後もこの国を支えている。

ナミブ砂漠の砂丘

国土は82万Km²でボツワナより大きいがGNPは半分くらいである。この国は北朝鮮と親密な関係にあり、現在でも5000人くらいの人が首都ウイントフックにある特別区の中で住んでいる。独立戦争当時兵器など多くの有償援助を受け、戦後支払いが出来なかった為に、代償として永久漁業権をロシヤと共にあたえて現在に至っている。又、小山の中腹には独立を支援してくれたということで北朝鮮の記念塔を建てたりもしてある。
　地形的には、赤道の南側にあり乾燥地帯に属し、雨期が短く、ナミブ砂漠とその東側にカラハリ砂漠が展開している。カラハリ砂漠の北側にはエトシャ・パン湿地帯とオカバンゴ湿地帯が拡がっている。

ナミブ砂漠の不思議

ナミブ砂漠は大西洋岸に沿って、南北1600km、幅40~130kmに拡がっている。この砂漠はどうして出来たのであろうか。ガイドの話によれば「今から4800万年前ころ、現在ある砂漠の北側を流れているクイセブ川と南を流れているオレンジ川が東北にあるオカバンゴを水源とし、カラハリ砂漠を通って砂漠から大量の砂や岩石を運んで流れていた。やがてそれらが堆積して現在の砂漠を形成した」と云うのだ。

然し私はあまりその説には頷けない。
到着したウイントフック空港から4時間半をかけてこの砂漠にやってくる途中山間を通ったが、青々とした山から地層が露わになっている地域を通り越すと次第に風化した山々が続き、砂が大量に流れだしている風景に出会っている。
確かそこでもガイドは赤茶けた砂が山をえぐるように口を開けているところを指して
「2400万年前の風化している地層が顕れている」と云っていた。多分両方がこんなふうな砂漠化をすすめてきたのであろう。

砂漠への道

砂丘への道は航空機で南アフリカのヨハネスブルグから2時間かけて首都のウイントフック空港にやってくることから始まる。車で砂漠自然公園の入口まで3時間半のドライブがまっている。

砂丘（ジューン45）

砂漠と言えば、中国のシルクロ−ドのトルファンからウルムチへ向かう途中、砂礫が拡がっていたのを知っている。そしてそれを私達は「ゴビの砂漠」と呼んでいた。
ゴビという呼び名は砂漠という意味なので、砂漠の砂漠とは変な言い方である。それはともかく中国のシルクロ−ドと同じ風景がずっと拡がっている。だが公園の入口から1時間半くらい先に車を走らせて行くと、白砂の量が多くなっていわゆる砂漠に変わってくる。
道端には、オリックスやダチョウ、インパラやクドゥ、羊や馬などが散見できる。
チ−タやライオン、ハイエナなどは山岳地帯にたくさんいると説明があった。

砂丘ジュ−ン45

砂丘ジュ−ン45

白砂に入ったら車を4駆に乗り換えなければならない、公園入口から45kmのところに形や稜線のスロ−プが美しい砂丘がある。日の当たる側、日陰の側が砂丘の稜線ではっきり分かれていて美しい写真が撮れるので、写真家の対象にもなっている。それが有名なジュ−ン45である。人々はこれを見たさにここまでやって来るのである。
砂はかなりしまっていて歩き易く、訪れた人達は必ず登る。北側の砂丘と南側の砂丘の間に白砂砂漠とゴビが拡がっていて、その中ほどに道路が走っている。独立戦争後平和になって不要となった兵士達に1991年から5年かけて作らせたものだそうだ。おかげで砂嵐はかなり治まったが、急造の道路だけあって今はがたがた道になっている。

星形砂丘

砂丘は風の吹く方向で星形とか月形とか3種類に分かれる形をしていて、ここは星形が多いとガイドは説明していた。
又、砂丘にはいろいろ名前が付けられていて、雄大さでグランドパパ、反対側にあるグランドママと呼ばれる優しい稜線を持った美しい砂丘が、パパと向かい合ってある。
砂丘は大西洋岸まで70km、反対の東側に向かって120km、南に800kmに拡がっている広大なものである。

砂漠の中にリトル・クララと云うロッジがある。入口のある母屋の左右に7棟のコテ−ジが建っている。1棟は家族タイプであとは二人用だ。
わずか14組しか泊まれないから予約は常に満員ということだ。コテ−ジは砂丘の方角に入口兼寝室の窓が大きく開かれている。奥にシャワ−ル−ムと洗面所があって、屋上へ上れる外階段がついている。小さな虫やヤモリ、カナヘビなどがいる。
　夜空は美しい、この時期、オリオン星座が真上に大きくまたたき、南十字星が南地平線のうえに尻尾を垂らしている。星がとっても大きくきれいだと夕食時、給仕をしてくれているロッジの綺麗なママに云うと「それじゃあお蒲団を屋上にひいてあげましょう。星を見ながらお休みなさい」というではないか。
恋人と二人で来て、星に包まれながらまどろむなんてとってもロマンチックだなと思った。
ここも又、1泊だけである。砂漠も見た、砂丘にも上った。ゴビ状砂漠に入って不思議な大コオロギも見た。しかしもったいない、少なくとももう1泊して大自然の中に身を置きたい。

夢に描いたマサイマラ

マサイマラ行きの飛行機

　TVの番組で何回も放映され、自然の中でありのままに生息している生き生きとした動物たちを見ることができる野生の天国、ケニアのマサイマラ国立動物保護区に行きたい。夢に描いていた事が8月半ば過ぎ現実となった。出発前からわくわくしていたので実飛行時間16時間半の飛行もものともせず、東アフリカの玄関ナイロビに着いた。

赤道は何処を走っているの？

　ケニア、タンザニアなど国名は知っていてもその在処を知っている人は少ない。ましてや赤道が、アフリカのどの辺りを通過しているかとなるともっと分からなくなる。
　野生の天国であるマサイマラやセレンゲティ、ンゴロンゴロ、ペリカンやフラミンゴの多いマニャラ湖などとなるとその在処はほとんど分からないだろう。
　南アフリカのクル－ガ－やボツワナのチョベ、オカバンゴなどでのサファリを過去3年に亘って経験してきたが、野生の天国と聞いて、マサイマラやンゴロンゴロをどうしても訪れて見たくなった。
　地図を広げて見ると赤道はケニアの首都ナイロビの北、200kmほどのところで地球を二分している。今度の旅は南緯１°20分から40分のあたりを旅することになるのである。赤道直下に近い国は一体どんな天候や季節であろうか、インタ－ネットを通じて情報はたくさんあっても、今年は世界的に天候不順なので訪れてみないと実際には分からないだろうと不安が募った。

野生の天国マサイマラへの道

　実際には、ドバイ迄約10時間、乗り換えでナイロビへ5時間、更にナイロビからサファリリンク社の14人乗りセスナで1時間、荒涼としたサバンナの一角にあるセレナ滑走路に降り立つ。（乗換えの為の待ち時間は除いている）
　セレナ滑走路とは、今回宿をとったマラセレナロッジの近くにある滑走路ということだ。普通はサバンナに滑走路だけがあるのだが、ここには風通しの良い頑丈なコテ－ジが1棟建てられてあった。滑走路脇に出迎えていたサファリカ－でマラセレナロッジへ15分ばかりで到着した。

マサイマラのマラセレナロッジ

マサイマラのマラセレナロッジ

　中央棟を中心にして、1戸建て、焦げ茶色のコテ－ジがキノコのような姿で左右に重なるようにして並んでいた。
　ロッジは小山の上に立っているので、眼下に広がっているサバンナはどこまでも広く雄大で、そのサバンナを切り裂くようにしてマラ川が蛇行して流れている。川の畔には、オアシスのように生い茂っている緑濃い木々の光景が、清々しく感じられた。
　何人かの欧米人がプ－ルの傍らでのんびりと日光浴をしていた。聞けば1週間の長期滞在だという。子供達は訊喜々とした声を張り上げながらプ－ルで泳いだり、赤茶色と緑色した綺麗な40cmくらいの大トカゲを追って遊んでいた。

上空から見たインパラの群れ

　部屋には大きなバスル－ムと広々としたリビングがあり、どの部屋にもサバンナに向かって大きな窓が広がっていた。豪華な佇まいでいっぺんに気に入った。
　眼前に広がるサバンナには太陽の暖かい光を浴びながら、ヌ－やインパラ、バッファロ－の大群がのんびりと早春の草を食べている光景は印象派の淡い絵のようだった。目を丘の裾に転じると1頭のキリンがまるで銅像のようにポ－ズを変えずに立っていた。いつ見ても同じところに何時間でも立っていて不思議だった。そんな光景に浸っていると自分自身がその自然の中にいつの間にか溶け込んでいて、今着いたばかりだというのにまるで昔からここに座っていたような錯覚に陥っているのだ。

チ－タとハイエナの戦い

　夕刻、ゲ－ム・ドライブに出発した。なだらかな坂道を下ってゆくとマラ川を挟んで当たり前のようにヌ－（ワイルド・ビ－スト）やバッファロ－が群れをなしている。　ロッジから見えたキリンはいつの間にか姿を消していた。
　突然ドライバ－のジョセフが前方4時の方向を指さした。「チ－タだ！」見ると30mほど先の黄金色した草むらに、3匹のチ－タが獲物を引き倒してからかってでもいるように見えた。「乾期になると、出産を終えた母親が大概2匹の子供達を連れて、ハンティングを教えている光景に出くわすことが多いんだ。成獣のチ－タは1m足らずの大きさで、足が長く、走るのに瞬発力があって時速115kmくらいでそのスピ－ドを300mも持続出来るんだ。彼らは一日だいたい3kgくらいの肉を食べる習性なんだよ」静かな口調で教えてくれた。枯れ草の黄色い色とチ－タの体毛が混然としていて、目を凝らさないととても見分けがつかない。
　よく見るとチ－タの子供が、ガゼルらしい獲物の横に添い寝でもするような仕草を見せている。突然その獲物が立ち上がって数歩逃げるようにして走った。「ガゼルだ！可哀想」車の女性達が叫んだ。母親チ－タが追いかけて再び草むらに倒した。その時、遠くからハイエナが小走りに近寄ってくるのが見えた、1頭、2頭、3頭・・。
「ハイエナって奴は夜行性なんだけれど、このように昼間現れることもあるんだよ。あいつらは鼻がよく利くし、遠くから血の臭いを嗅ぎつけてやって来るんだ。しかも1頭じゃあないんだよ。あっちからもこっちからも来ているだろう」チ－タと獲物を取り囲むように4匹のハイエナが四方から急ぎ足で近づいてきた。
　チ－タは顔を上げ、腰を落として身構えている。ハイエナがチ－タに向かって疾走してきた。チ－タが歯をむき出して立ち向かおうとしていたが、2頭にからまれると1〜2回の咬合の仕草であえなく後退してしまった。子供達は母親より先に一目散に逃げ去っていた。ハイエナは獲物を横取りして食べ始め、食べ残しをくわえてゆうゆうと草原に消えて行った。ほんの僅かな時間であった。

お腹いっぱいになった斑点ハイエナ

ハイエナについて

　「ハイエナは犬科の動物で犬に良く似ているけれど、実際は山猫に近いといわれているんだよ。人のものを横取りする人を指して＜あの人はハイエナみたいだ＞といっているけれど実際は違うよ」とジョセフが力説した。「実際、自分より強い動物に対しては数匹で、あるいは、ライオンの場合のように10匹以上で取り囲んで脅して横盗りすることもあるけれど、本当にお腹が空いていれば自分から獲物を襲って食べるのを何回も見たよ。だから横取りばかりじゃ無いんだよ。ケニアには斑点ハイエナと茶色いハイエナの2種類いるから良く見てごらん」私たちは道端でヌ－に群がっている黒茶色の毛をしたハイエナも見たし、ライオンが倒した獲物を数頭で遠巻きにしている斑点ハイエナの光景も見ることが出来た。

ヌ－（ワイルド　ビ－スト）の河渡り

バルーン

　「ヌ－の河渡りが見たい！」8月後半、いろいろな情報では大丈夫、見ることが出来る時期だと聞いたのでマサイマラを選んで訪れた。
　到着翌日にはバル－ンに乗って、上空からマサイマラの全貌を見ることにした。広いサバンナに米粒ほどに見えた黒い点は、近づくにつれて総てヌ－、ヌ－で数えることも出来ないほどだった。「一体どれくらいいるのだろう」誰かが聞いた。バル－ンを操縦していたジェイピ－が「マサイマラには150万頭も集まって来るんだよ、今見えているのは4～5万頭くらいかな」と教えていた。
　一つの動物保護区が国境で二分され、タンザニアのセレンゲティとケニアのマサイマラに分かれている。いわゆる「ヌ－の河渡り」は、その国境に流れているマラ川やサンドリバ－を、雨期明けに生え出る、好物の若草の芽を追って乾期となった方から、移動する光景のことを指している。河渡りの際、川に潜むワニや草むらで待っていたライオンやカリオンなどに襲われるが、若干の仲間の死を悼むこともなく、目を剥き血走らせて、必死に走る群れの姿が見物に来る人たちを引きつけているのだ。

マサイマラを流れるマラ川でもチャンス

　もともとマラ川は、マサイマラを縦に二分し、タンザニアのセレンゲティに流れているので、なにも国境付近でなくてもマサイマラで「ヌ－の河渡り」を見ることが出来ると、ロッジで親しそうな口調で話しかけてきた"ストレンジオジサン"がいた。「あなたたちが来た今頃はそれを見る絶好の季節なんですよ。実際今日の昼も、あそこに見えるマラ川を100頭くらいの規模で渡ったよ。私はね、日本のTV会社などから撮影を頼まれているカメラマンで、ここに長逗留しながら写真を撮っているのですよ」私たちはその話を聞いて胸を踊らせた。

ヌ－たちの迫真の動き

走り始めたヌー

　夕刻、車を走らせてマラ川の畔に行くと、そこには7〜8台のサファリカ－が既に集まっていて「河渡り」の幕開けを今か今かと固唾をのんで待っていた。
　ジョセフが「今日は絶対見られるよ！ほらヌ－たちの群れがかたまってきただろう、今に走り出すよ」あのストレンジオジサンと同じことを云った。やがてヌ－たちが百頭くらいに固まったと思ったら一角が崩れ、先頭のヌ－が河岸を目指して猛烈な勢いで走り出した。「いよいよだ！」皆が身構えた。
　ヌ－の先頭が河岸に到着したと思ったら急ブレ－キで立ち止まった。盛んに首を上げ下げして川面までの高さを計っているように見えた。「そのままの勢いで飛び込めばいいのに！」「あそこの近くにいるワニでも眺めているのかしら」誰かが川面を指さしながら口々に呟いた。先頭のヌ－は同じ動作を繰り返していたが、急に踵をかえして走り出した。群れはそれに続いた。「ちぇっ！気だけ持たせて・・・」皆が溜息をついた。
　ヌ－には確かなリ－ダ－はいないと聞いていたような気がしたが、実際はリ－ダ－が群れを見事にコントロ－ルしていた。

良いじゃない、また来るさ

　「いいじゃない。明日も、明後日もあるんだから」の声に慰められてその場を離れた。結局3日とも同じ光景が繰り返されただけで河渡りを見る事が出来なかった。
　「10月になれば確実にセレンゲティ（タンザニア）へ移動するから、また来れば良いさ」ジョセフに励まされ、またその頃来て迫力ある「ヌ－の河渡り」の光景を見たい衝動に一層駆られ、心を残したままそこを離れた。

ライオンはゴロゴロいる

バルーンの上から見つけたライオン

　「マサイマラやンゴロンゴロに行けばライオンなんてごろごろしている」と聞いていた。実際車を走らせていると、いるいる。あちらでも車の走る道端近くでも悠然と寝ころんでいる。「ライオンはお腹が一杯だったら静かに寝ているよ。時々目を覚まして四方を眺め回してもまた横になるよ。車が脇にいても一向に気にしていないね。毎日たくさんのサファリカ－が来るから、自分たちの仲間くらいにしか思っていないのさ」ジョセフが車を止めて話しかけた。
　クル－ガ－ではライオンの姿を見つけたら、口に手をやってレンジャ－が静かに動いては駄目と合図したし、チョベでは5m以上の間隔を開けて車を必ず止めていた。 ライオンの寝姿は面白い。四肢を上げて寝ている姿などは雌でも雄でも一緒だ。ごろりと仰向けになって足を上げている姿はアラレもない。草むらの中からニュ－っと出ている足が目印で、ライオンを同色の草むらから探すことも出来た。
　百獣の王だけあって恐れる物がなにも無いからだろうか。不思議、出合うのはだいたい2頭のライオンで雌ばかりが多く目についた。
　一昨年チョベでは、12頭ぐらいのプライド（群れ）を見たのだが、ここでは群れに出合わなかった。「プライドはいないの？」と聞いてみると「6頭くらいのプライドを何回もみたよ」とジョセフは返事した。

ボツワナ共和国へ足をのばそう

ビクトリアフォールズから西に45分ほど走ったところにボツワナとの国境がある。ザンビアの国境通過時の話は以前に書いたことがあったが、本当に良い感じはしなかった。しかしここは違う、カズングラの町にある入国管理事務所入り口付近にはいろいろな色の花が咲き揃い、建物自体が明るい上に、入国者が多いと手助けの管理官が事務所の奥から出てきて、にこにこてきぱきとスタンプを押し手続き処理してくれる。

チョベ・マリナロッジ

ガイドのジョージは私の印象に答えるように「ボツワナは豊かな国なんだよ、1966年9月に独立したんだけど、ラッキーなことに、その翌年ここより一寸南にあるオラピー（オラパ）でダイヤモンドが発見されたんですよ」「それがもし独立前だったらイギリスがなかなか手離さなかったかも知れないけどね」と話してくれた。

国境から10分ほど走ると、やがて今晩泊まるチョベ・マリナロッジが見えてきた。なんと入口正面は町中に面しているではないか。ここはカサネの町というのだそうだ。町は国道添いにあるが、この国にある唯一の森林地帯に包まれているのだと聞かされる。今まではサバンナの中とか自然保護区の低木林の中で泊まっていたので、サファリーゲームをやる雰囲気ではないなと思ってしまった。

ボツワナという国

ボツワナの国土は約60万km²で平均標高1000mの高原盆地になっている。

そしてこの国土の17％にあたる地域に動物達が住んでいる。国土の2／3は南回帰線の中にあって熱帯に属している、冬は6月から8月迄で気温は5°Cから 23°Cくらいで凌ぎやすい乾期である。国土の大半はカラハリ砂漠地帯に含まれ、北部にある湿地帯には多種の動物達や植物がある有名なオカバンゴやマカディカディがある。

人口170万人、GNPはアフリカ全体53ケ国の中で15番目である。首都はハボローネだそうだ。現在の大統領モハエさんは、第3代目でホテルの至る所に彼の肖像写真が掲げられてあった。町を歩く人達はこざっぱりとした服装でカラフルな色を纏っている。車はぴかぴかと新しい、断然トヨタが多く目に付く。

チョベ川のサファリゲーム

チョベ川の夕日

ロッジに入ってみると、ロッジはチョベ川に面していて数棟の建物のほとんどが川に面してテラスを広くとってある。室内はベッドルーム、リビングルーム、バスルームがあり、広々としている。

リバークルーズ・サファリーに出掛けた。船には椅子が船縁に置かれてあって客は互いにお見合いのかたちで座っている。船はゆっくりと川面をすべる。川の中央には広い中州状のようなものがあって「ナミビアと国境紛争の結果、国際機関の裁定によってボツワナに帰属した」と船頭兼ガイドが説明する。

象とカバの群れ

象・水遊び
トカゲ

象の群れが見えてきた、川縁の土手で盛んに木の葉を食べている。その先には半分水に浸かって水浴びをしている象が見える。カバがいた、これもたくさんいる。ほとんどのカバはからだ半分水の中で背中をみせている。

その背中に白い小鳥が止まっていた。ワニ千鳥と似ている、きっとカバの身体にたかっている虫や蠅を食べるのかもしれない。「カバは皮膚がデリケートなので日中はほとんど水の中で、夜、陸に上がり一晩150kgほどの草を食べるのです、行動範囲はだいたい決まっていて、驚いたりしたらすぐ水に戻れる距離にいるのです」という。

川鵜やグランドホーンビル（ワシのような鋭いくちばしを持った鳥だが首が白い・三色ワシ）が川から突き出た木の枝に止まっている。 大きなトカゲがいた。丁度木に登って行くところだった。数艘の船が廻りをかこんでいて皆興奮しながら写真を撮っている。

鰐だ、鰐が日なたぼっこしている！

鰐

鰐が泳いでいる、その近くの水に浮かんだ草地に別の鰐が口を開けて日なたぼっこをしている。

体温が上がるとまた、水に入るのだそうだ。胃の中には小石が詰まっていて丸飲みした食べ物を咀嚼する役割をもっているとも云っていた。
中学生のころ生物の時間にそのような話を先生から聞いた記憶がある。

あの中州に寄り添うように出来ている干潟にはバッファローの群れが遊んでいた。船はゆっくりと舳先をやって来た方向に回した、どうやら終わりのようである。岸辺にはインパラやバブーンの群れが見え隠れしている。皆は今では、それらに視線を送るだけで、もう興味を示さない。
これで約3時間のサファリゲームは終わった、でも中身は随分濃いものであった。明朝の陸のサファリーが楽しみになってきた。

朝６時は未だ肌寒い

5時に起床して身支度をした。昨年5月サビ・サビを訪れた時は、朝晩サファリーカーに乗った時寒くて備え付けの毛布を使ったが今日はどうだろう。一応重ね着をしたがこれで足りるか少々不安だ。だいたい今回来る際に貰った持ち物案内には薄物ばかりで良いと書かれていたので適当な着る物を持ってこなかった。
案の定、天蓋の無い車が風を切って走りだすと寒い、10分ばかり走って自然動物保護区の入口に到着した。引率しくれている安東さんが自信たっぷりに「今朝はライオンを群れで見れるぞ」と云う。暫く走ったがなかなか動物達には会えない。

バブーンが騒いでいる、ライオンがいるぞ！

雨あがりの早朝では駄目かな、ライオンは駄目かなと不安が横切った。安東さんも自信がなくなったのか、無口になっている。さらにレンジャーが車を走らせてゆくと、突然「バブーンが騒いでいる、ライオンが近くにいるぞ」と叫ぶではないか。

ライオン

皆緊張してあたりを見回した、レンジャーの指す方向を見ると、チョベ川に添って生えている低木の林から姿を現したライオンが３頭ばかりいるではないか。皆歓声をあげる、安堵の色が安東さんの顔にも浮かんでいる。するとその中の1頭が突然、木に登って滑り落ちた。
仲間の一人が「わー、木登りライオンだ。以前は木登りライオンをよく見かけることが出来たと先輩達が云っていたけど、本当に見れて良かった」と興奮げに声を発した。驚いたことには、ライオンが後から後から出てくるではないか。

ライオン13頭の群れ

ライオンの群れ

レンジャーが「13頭は必ずいるよ」と云う。群れは木の葉に見え隠れしながらこちらの方に向かって来た。やがて車の前を一頭の大きなライオンが横切った。それを合図に次々とライオンたちが現れた。なるほど１３頭だ、子供のライオンが数頭混じっている。子供を除いたすべて大きなライオンはメスばっかりだそうだ。
どうしてレンジャーは13頭と自信たっぷりに云ったのであろうか、だいたい一つの群れを「プライド」と呼ぶのだそうだが、それは通常雌２頭と子供４頭からなっているそうだ、今回は大きなライオンが頭となっていたが、それが老雌でその他二つのプライドがいたと判断したのだろう。

これらの南アフリカライオンはトランスバールライオンかその亜種だそうで、その昔は大型のケープライオンがもう一種類いたそうだが、今は絶滅してしまって見ることは出来ないそうだ。 良かった、本当に良かった。こんなにたくさん間近に見ることが出来て目的を果たせた満足感に皆浸ることができた。

見所は他にもある

今回の1泊2日チョベの旅はこうして終わったが、もう1日多く泊まりたかった素晴らしいロッジの設備を味わうことが出来なかった。そしてボツワナにはもっとたくさん夢の見所がある。
前述した「オカバンゴ」や「マカディカディ」の湿地帯、「カラハリ砂漠」へのエコツアーだ。日数をたっぷりとって少なくとも、5泊6日くらいで動植物や自然観察をしてみたいものである。
真っ青な空の下で、時間が止まっているような悠久の大自然に身をおいて心の洗濯をしたいものだ。

9月23日夜

カメラ：オリンパス デジタル一眼レフ E1
(以下 使用カメラは同じ)
9月23日22時01分(現地時間)
撮像素子感度ISO 1600 (感度は以下も同じ)
レンズ焦点距離(35ｍｍ換算)36ｍｍ、F3.3 20秒

夜8時過ぎにオーロラ探索ツアーの大型バスに乗り、レイキャビーク市より東約20kmの地点にゆく。
まだ西の空は夕焼けの名残が残っている状態で、右手は半月が邪魔。前方下部には左右一直線に道路が延びており頻繁に車が通る。こんな条件でオーロラがみられるのか皆半信半疑。
北の山の稜線に沿って雲のようなものをねらって20秒間の長時間露光をすると、色は緑白色になるのだが、写真判定をしなければならないオーロラなんて。と、皆納得のいかない顔。このまま待っても肉眼で確認できるような変化は起こらず、腑に落ちない面持ちでホテルに戻ったのが11時。

アイスランドのような高緯度のところでは太陽の活動が十分ならばオーロラの出現する確率は高いので、バスを止めておける暗い場所を幾つか候補地に選んでおけば、晴れた夜に、「必ず見えるとは限らない」という断りを入れて「オーロラ探索バス」に客をつめこんで走らせ、好条件に恵まれて肉眼で、はっきり見ることが出来れば万々歳だし、肉眼では、はっきりしなくても、長時間露光で着色した雲か霧のようなものが見えて、「これがオーロラだ」と言いくるめられれば、経験の浅い観光客は、反論も出来ず何となく腑に落ちないまま帰ることになる。いつも万々歳なのは観光バス業者だけである。
　以上が「オーロラツアー」第一夜の結果である。

9月24日夜

9月25日01時18分（現地時間)
レンズ焦点距離（35ｍｍ換算)28ｍｍ、F3.5 25秒　

この、何となく不満足な空気の中で登場したのが、わが海外旅行開発のコンダクター、サタケタロウ君。彼自身も不完全燃焼で気分が悪く、次の夜、大型バスに頼らずに再挑戦することを我々に約束した。オーロラに詳しい運転手付きのマイクロバスか、タクシーを探すのかなと思っていたのが、ナンと、24日夜10時、再挑戦の希望者８名がマイクロバスに乗り込むと、残った席は運転席のみ。初めての国で、しかも出来るだけ暗い場所を探して車を走らせる快挙というか、暴挙というか。（この日の昼間、レンタカーを借りる手配をし、街の周辺の適地についての情報を集め、下見をしてきたという）。

9月25日01時19分（現地時間）
レンズ焦点距離（35ｍｍ換算）22ｍｍ、F3.5 25秒

前夜のような灯りに邪魔されず絶好の待機場所と思ったがオーロラは現れず、途中で１回場所を変えて翌午前1時近くまで、2時間半以上粘ったが、結局撤収することにし、エンジンをかけたところ、北の空に白い雲のようなものが大きさを増減させるのが見えた。しかしカメラを設定する時間を待たずに薄れてしまったため記録には残せなかったが、前夜とは違って確かにオーロラであるとの印象を持った。

街近くまで戻ってくると、写真で見たことのある大きなカーテンが出現。急遽駐車の適地を探し、写真撮影。今度は確かにオーロラと確認できるものを記録に留めることができた。最初に用意した真っ暗な観察地点に比べるとオーロラの観察には最も適さない、灯火が眼に飛び込む場所だったが、イメージしていたカーテンを見ることが出来た。見えるときには見えるものだといった感じ。

9月26日-27日　アイスランド航空の機上にて

9月26日22時02分(日本時間)
レンズ焦点距離(35ｍｍ換算)28ｍｍ、F2.8 2秒

夜中（?）に「オーロラが見える」と呼びに来てくれた。左側の窓から覗かせてもらうと、桁違いに大きな、明るいオーロラが見えた。地上では三脚を据え、20秒かけて撮影したのに、機上ではカメラを窓に押しつけて１秒のシャッターで撮れる。もちろん手持ちだから多少のぶれもあり、感度を目いっぱい上げてとったので画質は荒れ放題だが、旅行の最後を締めくくるのにふさわしいオーロラだった。前日の昼、吹雪のため、むなしく引き返してきたオプショナルツアー参加の人たちを慰めるかのようにおもわれた。

9月26日22時11分(日本時間)
レンズ焦点距離(35ｍｍ換算)38ｍｍ、F2.9 1.6秒

9月26日22時25分(日本時間)
レンズ焦点距離(35ｍｍ換算)100ｍｍ、F3.5 1秒